24 juin 2009
Vins de Super à pas cher (- de 5 €)
Quelle classe ce thème ! Rondement trouvé et voté, il nous fallait apporter quelques flacons issus des rayons préférés de la ménagère de - de 50 ans. Ca, on sait à peu près faire, aller chez Machin ou Bidule avec son petit Caddy le samedi matin quand toute une ribambelle de + de 60 ans en profite pour remplir les allées et leur cabats. Mais trouver un vin à moins de 5 €, qui plus est buvable, ça se complique.
Tel était notre défi.
Une toute petite affluence pour le cercle, non pas que ce thème n'ai pas engendré des parking de supermarchés entiers, mais pour cause de communions, de mariages... disons que l'assemblée était des plus "light".
A l'attaque : des blancs, rouges, de tous horizons... mais à moins de 5 € (ticket de caisse faisant foi).
Seb dit "Corky", scrutant le ciel normand
qui menace, mais surtout les bons coups à pas cher !
Robe très claire et pale. Nez acidulé, simple. Bouche légère, désaltérante sur les fruits blancs avec une acidité tonique. Pas d'amertume finale. C'est bon et quand vous connaîtrez le prix, ça sera encore meilleur ! C'est un Pissotte blanc 2008, Fiefs Vendéens de Xavier Coirier trouvé chez le Michel Edouard de Challans. Ca coûte une poignée de cacahuette, c'est à dire 3,50 € !
Nez mur, un peu de buis et d'agrumes, fruits blancs légers. Bouche perlante avec plus d'acidité et de matière que le précédent, finale un poil végétale. Longueur correcte. Pas exceptionnel, mais agréable ce VDP d'Oc 2007 "la Baume". Il nous vient du Le....c Evreux et c'est 4,95 € (ouf !)
Le vin suivant est agréable, très mur, sur des notes d'abricots. En bouche, on retrouve des fruits exotiques et une grosse acidité qui nous met rapidement sur la piste d'un Jurançon. Matière un peu fluide, mais l'ensemble est cohérent. C'est bien un Jurançon sec, du Château Jolys, millésime 2006. Pour 4,95 € encore (re-ouf), vous le trouverez chez Miguel Edouardo St Pierre les Elbeuf
Arômes jeunes (acidulé, banane), registre simple. Bouche fluide, mais acidité agréable et vive, le vin suivant nous a retourné, quand l'étiquette fût dévoillée. Car personne n'avait misé sur un Chardonnay et un Mâcon Villages 2008 mis en bouteille par les Celliers des Terres de France. Très bof. On en trouve à Ch.....n Louviers pour la somme de 4,50 €.
Nez élégant, fumé, avec quelques pointes végétales. La bouche est ronde, harmonieuse, assez riche et équilibré, ça pète de fruits et c'est TOP ! Si c'est dans les clous (5 €), c'est une affaire résolument. Comme dirait Pierre Bellemare, "3 zzzzzeuros soixante dix" seulement à Lele... Incarville ce Graves de Vayres blanc 2007, Château Cantelaudette.
Assez joué avec les blancs. C'est au tour des rouges.
Du fruits ++++ dans les naseaux, avec un agréable végétal. Bouche gourmande mais un poil marqué par par des arômes herbacés à la fin. On ne va pas faire la fine bouche, quand on connait la fourchette de prix des vins de cette soirée. Philippe nous refait le coup des Fiefs Vendéens (2007) avec ce Mareuil "Vignes des Loups" des Borderies du Lay. 4,50 €.
Le vin suivant est, comment dire ? Jus de planche, essence de chêne et barrique pressée ! Rien d'autre, pas bon du tout ce Corbières 2004 du Château de Sérame. "Incroyable" mais vrai c'est Le....c St Pierre les Elbeuf qui vend ce vin pour menuisier à 4,99 €.
Et enfin le dernier vin, qui n'est guère mieux affiche un horrible fruit pas mur, des arômes fermentaires et une dureté en bouche à faire palir un diamentaire. A 5,20 € (ça vous plombe le budget !), vous aurez mieux à faire que d'acheter ce Bordeaux 2008 Château Platon Bellevue "Chantet Blanet". C'est le tout venant de Le....c
Autant vous aurez l'impression de faire des belles affaires en achetant les 2 Fiefs Vendéens, le Jurançon sec et le très bon Graves de Vayres blanc 2007 du Château Cantelaudette, autant il vous est recommandé d'aller faire un tour chez votre caviste avant une invitation. Celui-ci, pour 1 ou 2 euros de plus, vous trouvera une perle et vous donnera entière satisfaction sans vous faire passer pour un tocard auprès de vos invités. Mais de temps à autre, il n'est pas interdit de boire un peu d'eau ...
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22 juin 2009
Domaine Ostertag : ode aux terroirs
Un week-end chez les amis Brigitte et Luc en Alsace à Barr (Bas-Rhin, 67) et l'occasion était trop belle pour rendre visite à André Ostertag à Epfig !
Tout jeune quadra s'il en est, le domaine Ostertag situé à Epfig a été créé en 1966 par le papa d'Annie Ostertag-Schaeller et André Ostertag. Aujourd'hui, les vignes s'étendent sur 5 communes du Bas-Rhin : Epfig, Nothalten, Itterswiller, Ribeauvillé et Albé. Le domaine possède la bagatelle de 120 parcelles sur 15 hectares : autant de mozaïques qui représentent le terroir alsacien dans toute sa splendeur. En peu de temps, le domaine Ostertag est devenu une référence incontournable en matière de qualité.
Parmi ces parcelles, il y a :
- Fronholz, terroir de quartz argilo marneux au sommet de la colline d'Epfig orienté sud-ouest, principalement planté de Gewurztraminer et Riesling qui donne des vins tendus. Un terroir à la limite des Vosges.
- Heissenberg (montagne chaude) à Nothalten, planté exclusivement de Riesling exposé en pente plein sud sur des sols de Grès roses des Vosges et de Gneiss (roche métamorphique). Le vin est ici plus rond
- Clos Mathis, propriété du chef de culture du domaine Hubert Mathis, attenant au Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé. Sols granitiques
- Zellberg : uniquement planté de Pinot Gris émanant d'un sol argilo-calcaire et de Grès rose des Vosges sur la commune de Nothalten.
- Muenchberg : fameux Grand Cru où le Riesling prend toute sa dimension sur Grès rose et sédiments volcaniques. Le sol pauvre et drainant entraîne un réchauffement efficace et rapide du sol. Le Pinot Gris y demeure également dans une moindre proportion.
Les 100000 bouteilles produites annuellement sont répertoriées en 3 types de vins.
Les vins de Fruit, où les caractéristiques premières du cépage s'expriment au premier plan. L'élevage est court (6 à 9 mois) et le vin est à boire jeune.
Les vins de Pierre : c'est le terroir qui s'exprime. Il est clairement identifié sur l'étiquette. Le terroir "prend le dessus" après quelques années de garde. L'élevage est plus long (11 à 18 mois) mais le vin peut-être consommé durant son cycle de vie : "jeunesse, maturité et sagesse"
Les vins de Temps : vins de maturités tardives (Vendanges Tardives et Sélection de Grains Nobles) dont rien ni le temps ne peut arrêter !
La conduite de la vigne est faite en bio-dynamie par Hubert Mathis, chef de culture du domaine. Le domaine bien que récent, a choisi la voie du bio en 1982, la bio-dynamie sur 3 hectares en 1997 et l'ensemble des 15 hectares l'année suivante. D'après André, "il n'y a pas vraiment d'explications rationnelles sur les phénomènes du cosmos, mais au delà de ces phénomènes, le résultat est là. Alors pourquoi arrêter ?".
Pour s'en rendre compte, nous passons à la dégustation des vins accompagné d'André, qui vient de terminer l'épamprage de quelques pieds d'Auxerrois.
Au programme, une majorité de 2007 : ce millésime a vu tout un ensemble de bouleversement. D'abord au niveau des saisons. Le printemps fût chaud et sec, ce qui a permis à la vigne de pousser violemment. Puis l'été a été remplacé par l'automne avec des températures qui chutèrent et des pluies légères quasi quotidiennes jusqu'à un mois avant les vendanges. Enfin, l'été indien survint pour donner des baies matures et de belles acidités. 2007 est un millésime combinant qualité et quantité, plutôt rare de nos jours.
Pinot Blanc 2007 : 45 % Pinot Blanc, 45 % Auxerois, 5 % Pinot Gris, 5 % Pinot Noir. Particularité du domaine, tous les "Pinots" sont élevés en barrique. Ce Pinot Blanc a même fermenté en barrique de chêne des Vosges.
Le vin paraît droit et citronné au nez, avec des touches de pâtes d'amande. La bouche possède gras et longueur. Le vin a été bâtonné. J'aime beaucoup.
Pinot Gris 2006 : un millésime tropical, chaud et humide. 1/3 des raisins ont fini par terre lors de la vendange. Les vignes proviennent de 3 villages au sols distincts : argillo-calcaire, schistes et graves. Le nez est finement boisé. Malgré ce millésime difficile, le vin garde en bouche de la fraîcheur et un bel équilibre sur les fruits blancs. Pas mal
Les étiquettes sont l'oeuvre de la femme d'André, Christine Colin
Pinot Gris 2007 "Zelleberg" : superbe nez, complexe et racé fait de fruits jaunes secs, complété d'arômes légèrement faisandés, le tout encore sur une fine trâme boisée. La bouche est ample, puissante et riche avec un peu de sucre résiduel (12 g). On suce du caillou en final. Magnifique !
"A360"P 2007, Pinot Gris Grand Cru Muenchberg : non, ce n'est pas le dernier modèle d'avion d'Airbus !
Quelques désillusions par le passé (déclassement pour manque de typicité) ont conduit le domaine à continuer d'appeler cette cuvée ainsi, qui correspond au numéro cadastral de cette parcelle de vignes de Pinot Gris. Sols de grès, calcaire et volcanique. On entre clairement dans une autre dimension : concentration, précision insolente des arômes. Ici, tout est fait pour vous exciter les papilles gustatives avec quelques grammes de sucre (8). Longueur magistrale, finale tonique et consistante. Un vin qui n'en est qu'à l'aube de sa vie. Très bien + !
Pinot Noir 2007 Fronholz : 40 % de barriques neuves, mais beaucoup de fruits, sur le zan et la réglisse. Gourmand
Riesling 2007 Vignoble d'E : E pour Epfig, dont les raisins de Riesling proviennent majoritairement de la commune d'Epfig. Bien entendu, l'objectif de cette cuvée est qu'elle soit accessible rapidement, sur le fruit. C'est le cas, il y en a à revendre. Malgré 6 grammes de sucre résiduel, le vin ne tombe pas dans la facilité du breuvage passe partout. La bouche reste vive, acidulée et friande. Bien
Riesling 2007 Fronholz : le sol de quartz qui ne permet pas l'accumulation de chaleur est constament balayé par les vents. Du coup, on retrouve un vin sur la finesse, mais un peu sur la réserve, parfaitement droit et sec. Finale minérale. Bien
Riesling 2007 Heissenberg : le vin est complet, porté en avant par une grosse matière et supporté par une grande acidité. Résolument solaire, matière mure et expressive, il possède l'équilibre des grands. Très bon
Riesling 2007 Grand Cru Muenchberg : comme toujours, le grand cru se montre un peu moins à son avantage au niveau du nez que Heissenberg. La bouche se distingue par une longueur phénomènale et sa droiture. Superbe finale minérale et saline. Un millésime plein, dont le potentiel insoupçonné semble sans limite.
Muscat 2007 Fronholz : vignes de 40 ans, une rigolade de 2000 bouteilles par an ! Un Muscat original et totalement sec, drrrrrroit, avec une pointe citronnée. La grande classe. Vin magnifique. Coup de Coeur !
Gewurztraminer 2007 Vignoble d'E : on saute avec plaisir dans l'univers sucré, il paraît que c'est une des forces du domaine Ostertag. Malgré 50 grammes de sucre, on évite (de loin) le piège de la lourdeur, grâce à une trame aérienne. On croque du fruit, on mange de la rose et du lichi. C'est bon.
Gewurztraminer 2006 Vendanges Tardives, Fronholz : pointe de sparadrap et d'abricot sec. Les arômes
se concentrent dans le verre avec plaisir.
Riesling 2007 Vendanges Tardives Grand Cru Muenchberg : on gagne encore en concentration. On a vraiment l'impression de croquer dans une corbeille de fruits jaunes. Manifestement le travail d'un équilibriste de haute voltige. Magnifique
Gewurztraminer 2007 Vignoble d'E, Sélection de Grains Nobles : vin massif, tout en largeur, le botrytis a fait son travail grâce à un millésime propice. L'aspect s'en ressent, sur des arômes confits.
Gewurztraminer 2007 Fronholz, Sélection de Grains Nobles : un vin exceptionnel sur l'orange confite et cette extraordinaire sensation que le terroir parle : on mange un caramel au beurre salé et la finale est sur le même registre (salinité). Le vin n'a pas mangé les 300 grammes de SR qui restent et il titre au finale seulement 9 % d'alcool. Pour refaire le monde en fin de soirée !
Quelle réussite, quelle dégustation, quels vins ! Des breuvages de fous marqués par le terroir avec de magnifiques équilibres. Ceux qui accusent quelques grammes de sucres ne tombent jamais dans le piège de la lourdeur.
Les prix se situent dans une fourchette d'environ 13 € pour les vins de fruits et 28 € pour les Grands Crus. Les VT et SGN sont autour de 30 €. Peut-être un peu chers, mais ça les vaut largement. Dans l'âme, la gamme me fait penser à ceux de Jossmeyer. Tout comme eux, ils seront de magnifiques compagnons de gastronomie !
Domaine Ostertag
87, rue Finkwiller
67380 Epfig
Tel : +33 3 88 85 51 34
@ : domaine.ostertag@wanadoo.fr
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03 juin 2009
Visite du domaine Arretxea
Irouleguy, vignoble accroché sur les pentes abruptes des contreforts pyrénéens qui épouse la frontière espagnole. Un des plus petit vignoble de France et unique du Pays Basque, Irouleguy doit son existence aux moines de Ronceveaux qui concevaient les vins pour les pélerins en route vers St Jacques de Compostelle. Irouleguy accède au rand d'AOC en 1970 sous l'influence de la cave d'Irouleguy et s'étend maintenant sur près de 220 ha en production et 15 communes des Pyrénées-Atlantiques. Imaginez-vous qu'au 14ème siècle, les vignes en couvraient près de 1400 ! Aujourd'hui, l'appelation produit 70 % de vins rouges, 20 % de rosés et 10 % de blancs.
Arretxea est un domaine créé en 1989 par Thérèse et Michel Riouspeyrous. Thérèse était éducatrice spécialisée et Michel enseignant dans un lycée agricole. Ce dernier a toujours voulu être paysan. La maison 
qu'il habitait était tournée vers l'élevage. Depuis sa chambre, il surplombait le chai de son grand-père. Le métier de paysan vigneron prenait alors tout son sens. Le pari de relever un défi autour du vin et de faire un produit jusqu'au bout, poussent Thérèse et Michel Riouspeyrous à partir de zéro et plantent dès lors l'ensemble des 8 ha de vignes. Les cépages traditionnels de l'AOC sont tous représentés. En rouge, il y a le Tannat (cépage emblématique des vins de Madiran), le Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Le décrêt d'appellation précise d'ailleurs qu'un domaine doit être planté d'au moins 50 % des Cabernets. Mais pour la vinification, il n'y a plus d'exigences. Pour les blancs, on retrouve les cépages qui élaborent le voisin "Jurançon, à savoir le Petit et Gros Manseng et le Courbu. Les blancs sont leur plus grande fierté et ils sétonnent d'année en année de la qualité que le terroir peut leur transmettre.
Arretxea est reconnu comme un des domaines qui insuffle un courant de qualité sur l'ensemble de l'appellation. 1993 marque le premier millésime produit. Le domaine vise à faire des vins qui reflètent son terroir. C'est ainsi que 5 ans plus tard, la certification Bio tombe et mène irrémédiablement à la conduite du domaine tout entier en Biodynamie, réflexion tout à fait naturelle et logique quand on connaît "les Riouspeyrous". Des précurseurs dans la région...
Au pays basque, les maisons portent un nom. Arretxea, c'est la "maison de pierre". Elle fût construite en 1624.
Le domaine est représentatif de l'appellation : les pentes sont abruptes (jusqu'à 40 %) et les vignes ont cette surprenante perspective d'avoir été "collées" à la terre pour éviter qu'elles ne tombent. Les sols d'Arretxea sont composés de grés micassés, riches en oxyde de fer mais également de sols limoneux sableux, sols pauvres et filtrants. La présence de cailloux est une constante sur certaines parcelles et oblige un travail supplémentaire de ramassage. Un exemple flagrant sur la magnifique parcelle orientée plein sud louée depuis peu à la commune et nommée "Amalur" (Ama : mer, Lur : terre) planté des 3 cépages rouges.
Le climat est influencé par la proximité de l'océan et des Pyrénées ce qui donne une sensation de douceur et confère de la fraîcheur parmi les rangs de vignes. Mais l'humidité est également présente. Ici, 1500 mm de pluie vous tombent dessus chaque année, alors le mildiou guette !
Depuis près d'une heure, Thérèse Riouspeyrous m'explique l'histoire de cette AOC et du domaine, sans manquer de souffle. Nous passons désormais aux choses sérieuses car je commence à penser
qu'une abeille à plus de patience face à un pot de confiture que moi face aux bouteilles qui s'annoncent ;-). Un blanc 2005 de la cuvée Hegoxuri goûté au domaine il y a 3 ans m'avait fait tellement forte impression, que j'avais décidé de revenir approfondir les choses.
Nous goûtons les vins qui sont actuellement proposés à la vente en compagnie de Christian Gerbert, ami de la famille venu rendre visite depuis son domaine de Ribonnet
La maison Arretxea produit environ 40000 bouteilles par an et inutile de vous dire qu'elles partent comme des petits pains. 40 % sont vendues au domaine, 50 % aux cavistes et restaurant et 10 % à l'export. Une seule cuvée de blanc, l'Hegoxuri : "Xuri" en basque veut dire "blanc" et "Hego" signifie "du Sud". Les 3 cépages (Gros Manseng, Petit Manseng et Petit Courbu) sont assemblés avant la fermentation et l'élevage qui a lieu en cuve, en foudre et demi-muids. Le bâtonnage est effectué par remise en suspension des lies pour apporter gras et rondeur.
Hegoxuri 2007 : 60 % Gros Manseng, 35 % Petit Manseng et 5 % Petit Courbu. Le vin est clairement sur un registre de fruits exotiques (ananas) et d'agrumes. Il marque par sa tension et son acidité qui porte le vin en avant. Il possède un beau gras et un équilibre prometteur. Longue finale minérale. Laissons le patienter 2 à 3 ans pour profiter pleinement de ce nectare que j'adore déjà !
Hegoxuri 2006 : 55 % Gros Manseng, 35 % Petit Manseng et 10 % Petit Courbu. Plus d'accroche avec son voisin Jurançon (acidité comparable, fruits blancs et exotiques) et plus expressif que son cadet d'un an. Il possède une trame ronde et juteuse haute en saveurs exotiques. Le vin à ce stade est superbe, équilibré et possède indéniablement le goût de "reviens y". Magnifique !
C'est le type de vin qui accompagne à merveille les plats de poissons ou de viandes blanches.
Les rouges se déclinent en deux cuvées. La première est la cuvée dite "Tradition" ou "Rouge" dont les raisins sont vendangés manuellement, triés et non foulés. La macération est limitée à 15 jours pour préserver le 
croquant du fruit. Les rendements des Cabernets ne dépassent pas 22 hl/ha. L'élevage se fait en cuve béton non revêtue.
Rouge 2007 : 66 % Tannat, 20 % Cabernet Franc et le reste de Cabernet Sauvignon. Un vin croquant de fruits rouges avec une bouche pulpeuse et des tanins mordants. Du plaisir immédiat mais dont le contenu peut se garder quelques années.
La deuxième cuvée s'appelle "Haïtza", qui signifie chêne en basque. Le millésime 2006 est considéré comme classique dans la région. 70 % Tannat et 30 % Cabernet Sauvignon. Mélange ingénieux des cépages dont le Tannat donne la consistance et le squelette du vin et le Cabernet apporte l'équilibre. Le vin est élevé en foudre et en fût (neufs et anciens) et est mis en bouteille après 2 ans. Jamais le bois ne domine, mais il apporte complexité et un complément parfaitement digeste. La robe est très foncée, noire. Les fruits noirs sont ravageurs, exaltants (cerise, cassis) et la bouche parfaitement appuyée par une trame encore un peu tannique possède un fruit croquant et une fraîcheur mentholée en finale immense. A carafer et à boire sur une viande rouge ou du canard.
Thérèse nous emmène visiter les alentours du domaine. Mais avant de partir, rien de tel qu'un morceau d'un fameux gâteau basque maison (qui s'associe d'ailleurs bien avec les rouges)
Ici, le prieuré d'Irouleguy construit au 12 ème siècle
par les moines de Roncevault
Là une stelle basque
Une terrasse de Tannat plantée en double rang. Les maturités sont
différentes suivant que le rang soit supérieur ou inférieur. Ils sont
également vinifiés séparement.
Puis nous rejoignons Michel et son fils Théo qui font le ramassage des cailloux dans la parcelle de l'Amalur
Nous discutons des mâturités, du travail difficile sur cette appellation, dont le choix de la conduite en biodynamie et les fortes pentes obligent à employer 4 personnes et demi sur les 8 hectares. Il faut 2 jours pour parcourir l'ensemble du domaine avec 2 tracteurs pour pulvériser les préparations bio. Il nous parle aussi du sentiment que sa passion amène à un travail respectueux de la terre. Une obligation et un devoir.
Nous redescendons vers le chai en tracteur pour goûter les 2008 en cours d'élevage. A la conduite, Michel
2008 fût une année difficile, d'abord à cause de la coulure puis la faute à une météo particulièremlent humide. Mais au terme d'un travail acharné, en limitant les rendements et en triant drastiquement, la qualité est bien encore une fois au rendez-vous.
Foudre de 1200 l du fabricant autrichien
Franz Stockinger contenant l'Hegoxuri 2008
La cuvée "Tradition" 2008 sera comme à l'accoutumée vive et pleine de fruit. Le fût d'Amalour destiné à faire "Haïtza" est une bombe : fruits noirs, on sent déjà la structure serrée et la finale épicée.
Merci infiniment pour cet après midi de bonheur. Je confirme la qualité des vins produits, dont on sent un respect immense pour la terre et la matière première. Thérèse, Michel : restez simples, accessibles, gardez les pieds sur terre comme vous le souhaitez mais surtout, continuez à nous régaler avec vos cuvées.
Domaine Arrextea
Thérèse et Michel Riouspeyrous
Route Jauberriborda
64220 Irouleguy
Tel : +33 5 59 37 33 67
@ : arretxea@free.fr
